упрощение схемы

merlin · #21

Насос Wilo Star-Z NOVA – единственный которыйменя не подводил . Выбирал на teplopoint.ru. Уже пару лет работает – нежалуюсь. Другие, которые брал – все как один – либо брак, либо конденсатор.
Самое главное – месяц работают – нормально – а потом начинается. Разберешь,
почистишь – еще чуть-чуть поработают и все. А стоят не дешево.

Skull · #22

Обмануть физику не получится. Нужен многофункциональный бак и радикальная переделка системы отопления. Поставьте литров на 300 бак и забудете про дергание котла.

vlad · #23

я оставил схематику отопления какая была и понизил максимальную мощность котла при помощи потенциометра в самом котле. теперь когда требуется малая отдача он работает в режиме отопления на мин мощности, когда нужна большая мощность котел переводится в режим нагрева бойлера и он начинает работать на максимальной мощности. Тактование сильно сократилось. Теперь вот думаю попробовать вместо потенциометра поставить цифровой и управлять им ардуинкой в зависимости от потребности потребителей. Зная мощность потребителей можно будет тогда менять мощность котла многоступенчато. Жду когда флпрог начнет его поддерживать или как дойдут руки купить этот цифровой потенциометр и попробовать http://forum.flprogwiki.ru/viewtopic.php?f=24&t=617

Boroda · #24

Цитата vlad ()200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');">поставить цифровойЧтобы ставить цифровой потенциометр, необходимо срисовать схему котла и убедиться, что напряжения рядом с резистором не превышают 5 вольт, а то попадется компаратор на ОУ с питанием +-12 и нехорошо потенциометру станет, может еще и контроллер за собой утащить. Попробуйте 2, 3 или 4 реле и резисторы, получится 4, 8 или 16 положений мощности и гальваническую развязку от схемы котла сразу получите и ручное управление, если контроллер вылетит.

#25

Страшные вещи Вы пишите - какой у Вас котел
у меня БаксиЭкоФор 24кВт
мощность котла на отопление ставится с кнопок (отдельно от температуры в кране в ванной) -- в разрыв перемычки(в ящике) воткнул ПЛК63 с совецким платиновым датчиком ПТ100 в - коридоре
делита 0.001 градус --- в комнатах всю зиму
погрешность от уставки +- 0.3 градуса.
Ардунька - будит работать хуже -- Дельта будит 0.06 градуса даже с датчиком 18b20
значит в комнатах будит +- 1-2 градуса

vlad · #26

Boroda писал(а):Чтобы ставить цифровой потенциометр, необходимо срисовать схему котла и убедиться, что напряжения рядом с резистором не превышают 5 вольт

Спс. честно говоря про это что то как то не подумал. Надо будет померить и посмотреть схематику. Но помоему переменник в котле включен как делитель напряжения. Но всетаки не уверен. Надо будет глянуть.

nalnik писал(а):Страшные вещи Вы пишите - какой у Вас котел

у вас да регулировка с кнопок. у меня напольник Бакси слим. у него максимальная мощность системы отопления задается переменным резистором на плате котла. Что как мне кажется гораздо более гибче. В плане что можно регулировать мощность котла в режиме отопления дистанционно.
Возможность подключения внешнего термостата как у всех - в разрыв перемычки.

#27

vlad
это круто!

что у вас - максимальная мощность системы отопления задается переменным резистором на плате котла. ?Что как мне кажется гораздо более гибче?. В плане что можно регулировать мощность котла в режиме отопления дистанционно.
То есть - бегаем к котлу и крутим резистер.
Ваще жесть!

Прэдлогаю.

1 - напишите марку котла.
2 - в разрыв цепи включения котла поставьте контакты реле
которыми будит управлять "термодатчик" -
ИЛИ -- Проводок что идет к выходу резистера отключаем контактами реле и конкретно сажаем его на GND - при достижении нужно температуры.
В этом случае у вас будит и регулировка мощи по резистеру(которую можно менять) и поддержка температуры

Boroda · #28

nalnik писал(а):То есть - бегаем к котлу и крутим резистер

То есть поставили автоматику вместо резистора и она сама крутит мощностью в зависимости от уставки на трубе или бойлере!

#29

Boroda -
я про отопление писал.

Boroda · #30

nalnik писал(а):Boroda - у вас явно центральное отопление.

Я парнишке в дом делал автоматику отопления на настенный котел. Основное отопление было от батарей и в паре комнат от теплых полов, плюс теплые полы в коридоре и санузле. Шесть радиодатчиков температуры, радиопульт управления, три ПИД-регулятора + сложный алгоритм обработки этого всего. Выставил температуру и забыл. Эта система управляла только контактами "включить котел" (не трогая никакие резисторы внутри), трехходовым краном теплых полов и циркуляционным насосом отопления. В голове и пульте стояли PIC16F886, в радиодатчиках PIC16F676.

Добавлено (16.06.2016, 22:45)
---------------------------------------------
По опыту скажу: промышленные котлы меньше жрут газа, если работают с модулируемой мощностью и постоянно. А вот котлы с двухступенчатыми горелками, тем более одноступенчатыми жрут процентов на 15 больше. Пока продувка идет, температура еще сильнее упала, сразу большое горение вкл, потом на малое уходит, потом выкл и так по кругу через каждые 5-10 минут. Так что мощностью управлять намного лучше, чем вкл/выкл.

На одном объекте даже пришлось таймер отключения котла ставить, чтоб каждые 24 часа автоматика горелки проверяла герметичность газовых клапанов и остальной механики. ПИД-регулятор удачно настроили, так она шарашила неделю не останавливаясь. Работала на ГВС с бойлером и отопление санатория.

vlad · #31

Boroda писал(а):если работают с модулируемой мощностью и постоянно.

и я про что. ну и еще система розжига думаю имеет ресурс. потому чем реже будет включаться тем лучше..
у меня сложилось впечатление что nalnik немного недогоняет о чем идет речь. он говорит чисто о поддержании температуры. мы же ведем речь помимо поддержания температуры еще и о регулировке мощности необходимой для этого. естественно если отопление установлено в помещениях с одинаковыми теплопотерями и одинаковыми режимами и эти теплопотери чуть меньше мощности котла то можно не парится установить в одном из помещений датчик и вся система будет без проблем работать. но так же не бывает.
мне к примеру нужно в одном помещении поддерживать температуру24 гр с теплопотерями около 9квт в другом помещении 29 с теплопотерями около 14. греть бойлер 28квт и теплообменник 28 квт. помимо тп . и на все про все 30квт котел. тогда когда бойлер или теплообменик то в принципе проблем нет даже если включить в сумме, толко увеличится время, что тоже не есть хорошо. а вот если нужно только 10 или 14 то что? получаем дикое тактование котла. потому как хоть и стоит модулируемая горелка. котел сначало выходит на макс мощность и греет теплоноситель до опред температуры и потом начинает снижать свою мощность, а теплоотдача то контура маленькая и котел гасит горелку, и объем теплоносителя небольшой быстро все остывает и он опять включается вот так и тактует. а если мы можем менять мощность котла мы уходим от этих проблем. термодатчик включает котел а контролер регулирует мощность котла в зависимости колва потребителей

Boroda · #32

Все верно! Если есть возможность крутить мощность, то надо ей воспользоваться. Вопрос: горелка наддувная или как в колонке газовой пламя просто горит? Второй вопрос: этот резистор - штатная регулировка или он на плате стоит и его отверточкой крутить надо? Если наддувная, то не изменится ли соотношение газ/воздух? А то может неправильно гореть: большое СО/О2 или недогар топлива в топке, большая температура выхлопа и как следствие потеря эффективности.

vlad · #33

1.просто горит. (если я правильно понял. на всякий случай котел бакси слим 1.300 in ( http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... _jet/slim/ )
2. резистор штатный стоит на плате , регулируется небольшой отверткой
вот выдержка из инструкции про него

14.3. РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТОЛЬКО В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ.Если имеется также контур ГВС, то существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в
контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка
выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже
максимальной мощности котла).
Для выполнения данной регулировки необходимо действовать следующим образом:
• Открутить винт на штуцере 1 (рис. 18) и присоединить к штуцеру 1 манометр.
• Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (позиция 1, рис.1) в положение «зима» и подождать
до включения котла в режиме отопления (горит индикатор работы в контуре отопления (6)). Убедиться, что котел
работает на максимальной мощности.
• Получить доступ к внутренней части электрической коробки, согласно инструкциям § 5.1 «Доступ к клеммной
колодке электропитания» и поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате,
до достижения на горелках величины давления, приведенного в таблице 4 для данной модели, данного типа газа и
требуемой мощности.
• Выключить котел и закрыть газовый кран.
• Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1.
• Закрыть электрическую коробку.

я его сейчас установил на минимум. работать котел стал лучше. такт значительно снизился. контролер управляет сейчас режимами котла(мин-макс) в зависимости от потребителей. Но пока сейчас он может запустить котел либо на минимуме либо на максимуме. я думаю сделать чтобы было достаточно плавное изменение мощности ну или несколькоступенчатое.

Boroda · #34

Ну в принципе можно регулировать, только пределы ограничить в соответствии с этой таблицей "мощность/давление газа" (подобрать резисторы). Надо посмотреть схему с резистором, если на вход контроллера подается, то в верхнее плече поставить обычный резистор, а в нижнее цепочку "реле-резисторы". Или наоборот.

vlad · #35

Boroda писал(а):у в принципе можно регулировать, только пределы ограничить в соответствии с этой таблицей "мощность/давление газа" (подобрать резисторы). Надо посмотреть схему с резистором, если на вход контроллера подается, то в верхнее плече поставить обычный резистор, а в нижнее цепочку "реле-резисторы". Или наоборот.

попробую далеко в ящик не откладывать и добраться до этой платы и посмотреть куда этот резюк подключен, если смогу конечно там достаточно плотный монтаж.